HIVE-Project

Das Gehäuse im Blog und auf den Bildern von mir ist das Teko D14: http://www.reichelt.de/?SID=%20;ARTICLE=21223

PIC18F2550 hat geschrieben:Mach mal ein paar Photos in Nahaufnahme von den defekten.

Auf die Schnelle konnte ich nur meine Webcam verwenden. Ich hoffe, das reicht qualitativ aus, um die Sache beurteilen zu können (siehe Anhang). Ich habe das ganze für die Stelle AD_BRDG gefilmt.

Außerdem hatte ich an der Stelle S1 - nachdem ich unter http://hive-project.de/board/viewtopic.php?p=2170#p2170 den Tipp gelesen habe, hier noch einen Sockel einzulöten, die Dipschalter entlötet und einen Sockel eingelötet (OK, die Dipschalter dabei kaputtgemacht, aber ich habe gleich vorsorglich mehrere Dipschalter und Sockel gekauft). Ergebnis sah nach dem Entlöten recht analog aus (auch wenn das Metall hier nur auf der Rückseite abgegangen ist) und der Sockel hat massivste Verbindungsprobleme (wenn man den Schaltplan anschaut, so sieht man dass die Pins 4-6 und 1-3 miteinander von S1 verbunden sind; mit dem Durchgangstest des Multimeters konnte ich jedoch für keine dieser Pinkombinationen am Sockel Durchgang messen (was heißt, dass die Lötstellen fehlerhaft sind -im Gegensatz zu anderen Sockeln auf der Platine).

Ich habe durchaus den Verdacht, dass ich die Platine geschrottet habe - aber bevor ich eine neue (+ einige nötige neue Bauteile) bestelle (ich akzeptiere das ggf. als Lehrgeld - ich habe schon einiges gelernt (löten, Schaltpläne zumindest teilweise verstehen)), will ich wissen, ob das ganze doch noch zu retten ist.

Erstmal keine Panik: Das Hive-Board ist ja nur eine zweiseitige Platine. Wenn es da eine Duchkontaktierung oder einen Leiterzug gekillt hat, kann man das meist problemlos irgendwie patchen. Am besten den Schaltplan von der Audioschaltung analysieren und mal genau durchmessen was da beschädigt ist - kann nicht viel sein. Mit Isopropanol oder anderem technisch reinen Alkohol kann man das dann auch gut reinigen.

Wenn du die Audiobridge nicht direkt verwenden willst, also eh nur Jumper gesteckt hättest kannst du eine defekten Durchkontaktierung problemlos reparieren, indem du ein Drahtstück (zum Beispiel ein abgeknipstes Beinchen von einem Widerstand) einlötest. Die Brücken kannst du dann gleich mit diesen Drähten realisieren - dafür braucht es den Jumperblock nicht. Verbindungen musst du dann mit dem Ohmmeter durchmessen. Selbst wenn die Leiterzüge durch sind, kannst du die Signale manuell mit zwei isolierten Drahtstücken verlegen - sind ja nur die beiden Audioleitungen.

Genaues kann man allerdings nicht sagen, dafür sind die Bilder zu schlecht. Musst du eine Kompaktcamera im Makromodus und viel Licht verwenden.

Im Anhang mal ein Bild, wie ich beim Prototypenboard zwei vertauschte Leitungen gepatcht habe. Ordentlich gereinigt und fixiert ist das kein Problem.

Sind die oberen noch in ordnung?
Welchen Revisionsstand hat dein Bord(R14-V)?

Nein, die oberen sind bei der AD_BRDG ebenfalls kaputt (im Gegensatz zu S1, wo nur die Unterseite beschädigt ist - das könnte sich eventuell mit viel Geschicklichkeit am Lötkolben flicken lassen).

Revision ist 14-V.

Da hilft nur noch dünner Draht Isoliermaterial und viel geschick.

Oder die "hackige" Methode von Drohne235? Wenn ja: was für einen Draht empfehlt ihr?

falls du kupferlackdraht von ein fädelstift hast, der tuts. amsonsten dünnen schaltdraht, der ja meist isoliert ist...

Ich nehme versilberten Cupferdraht und eine Art von Stoffisolation (harzgedränkt & Feuerfest).

Die Isolation wird meistens bei Transformatoren eingesetzt.

Vor allem würde ich auch dazu raten dass Du dir einen Lehrfilm zum Thema "Entlöten" anschaust (kennt da jemand ein gutes Anleitungsvideo?) - da braucht man Geduld bei.

Lieber das Lot in kleinen Portionen wegnehmen und nicht mit dem Lötkolben auf einen Schlag alles wegbohren wollen (das klappt ohnehin nicht )